その２．（２０） 手作りのフェイスパウダー

こんにちは。

寒くなってきて、いつも使うシアバターが固くなってきました。もっと寒い真冬になると、ますますカチカチになって、ドライヤーで温めないと伸びなくなります（＾＾;）　
私は、シアバターは主に、髪のセット（分け目など）に使っていますが、最近、シアバターの新たな威力を発見！　あせも（実は私、ブラのワイヤーの部分がよく・・・笑）に塗ると、かゆみが治まった♪　
シアバターは紫外線カットの力もある程度は持っているし、肌（皮脂膜）の代わりになる、近い性質を持っている気がします。だから、あせもに効いたのは、かゆみそのものをどうこう、というよりも、皮脂膜が１枚覆ってくれた・・・という“カバー”でしょうか？　あくまでも予想ですが。
・・・と思って今、シアバターを調べたら、ありました！
シアバターは、『アトピー性皮膚炎などの皮膚炎・火傷・かゆみ止め』にも効果があるのだそうです。いやー、すごいな、シアバター☆
（・・・というわけで、シアバターの過去の記事に追記しておきました。　→　シアバター）








さて、先日、「ファンデーション、パウダー」の記事を書くにあたって、『私はファンデーションは使っていません。パウダーは使っています。』と書きました。（ファンデーションとパウダーの定義・違いは、その記事を参照。）　あれからパウダーじたい、ついに一から手作りへ移行し、そして今は・・・パウダーというか、“基材のみ”で落ち着きました（笑）。基材のみ、というのはつまり、パウダーの基になる白い粉のみ、ということです。

いや、最初は、酸化鉄を混ぜて色のついたパウダーを作ったのです。それから、いろいろな発見があり、いろいろなことを知りました。。。では、順を追って書いていきます。





●手作りのパウダーに挑戦
「ファンデーション、パウダー」の記事を書きあげた後、パウダーなら簡単に作れそうなイメージがわき、ついに手作りすることにしたのでした。「ファンデーション」だと乳化だなんだと、それなりの「技」も必要でめんどくさそうに思いますが（笑）、「パウダー」なら粉モノを混ぜるだけだから、簡単にできそうです。究極のパウダーは“単品”でも良いのだし。

ところが思わぬアクシデントは、「シルクパウダー」でした。シルクパウダーの「セリシン」による細胞賦活作用です。（参照記事→　シルクパウダーの使い分け）



そこで、元に戻って、愛用の「コーンスターチ」を基材にすることに。（今までは、ロゴナのルースパウダーという既製品に、色を薄める目的でコーンスターチを混ぜて使っていました。）　コーンスターチは、とうもろこしからとった「でんぷん」で、片栗粉のようにキュキュッとするようなツルツルした粉で、つけ心地もサラサラ・ツルツルになるので気に入っています。

コーンスターチとは：
トウモロコシの種子胚乳から抽出されたでんぷん。吸水性がある。余分な水分を吸い取り、乾きすぎるとそれを放出して肌の水分を適度に保つ。非常にすべりがよく、肌につけるとさらさら・すべすべになる。水分を含む製品と使用する際には、防腐性に注意する必要がある。フェイスパウダー、ベビーパウダーにタルクなどと一緒に配合されることが多い。温水に溶かしたゲルは柔軟剤、保護剤としてクリームやパックなどに配合される。とうもろこしアレルギーがある人は注意。


「肌の水分を適度に保つ」機能がすばらしい！



シンプルなパウダーの組み合わせは、たいがい「基材・色・紫外線カット」の３種類です。つまり、「基材となる白い粉・色をつける酸化鉄・紫外線をカットする酸化チタン（+酸化亜鉛）」。しかし私は、酸化チタン・酸化亜鉛は無しにして、「基材・色」のみで作ることにしました。（酸化チタン・酸化亜鉛を省いた理由は、後ほど書きます。）


・・・そういうことで、コーンスターチと酸化鉄のみのパウダー作り、スタート！
酸化鉄は、基材に“色”をつけるために混ぜる、赤・黄などの粉です。


酸化鉄は面白いもので、赤を混ぜればピンクよりのベージュに、黄色を混ぜれば黄みがかったベージュになります。当たり前ですが。

粉はまんべんなく混ぜるためにシェイカーもありますが、例えば、洗面器などの中でよーく混ぜ合わせてもオッケーです。シェイカーのように思いっきり振ったほうが簡単にまんべんなく混ざるので、たとえば、タッパーなどに入れてフタをしてから、シェイカーのように振るのも良いでしょう。

あと、実際にやってみて思ったのが、「乳鉢」は意外と重要でした。酸化鉄を入れるなら、乳鉢でよーくすり潰したほうがよいです。酸化鉄は少量、数粒でも色がものすごく出るので、少しずつ加えて調整するのですが、つまり、「一粒」でもつぶさないものが残っていると、後でそれがつぶれた時に全体の色に変化が出るし、顔につけた時に粒子の大きいものが入っていると、肌に色がそのまま付くことがあるからです。黄色の酸化鉄なら肌についても目立ちませんが、赤い酸化鉄だと、肌に一筋だけ赤い線がついてしまいます。酸化鉄は、つぶしてこそ色を出すもの！これ以上色が出ない、というところまで、ゴリゴリと乳鉢でつぶしましょう。

ぴのあ　乳鉢　（15cm）　1,677円




肌と同じ色になるように、酸化鉄（赤・黄）とコーンスターチを混ぜ、作ったのがこの粉。

すっぴんの肌に薄くのばして、粉をつけていない部分との色の差がないようになるまで調整しました。それはけっこう簡単にはいかず、何度もコーンスターチを混ぜて調整。酸化鉄は、少量でも色がかなり発揮されるので、少しずつ入れて調整。これ、鉄則です。私は、それを知らないで多めに酸化鉄を入れてしまったため、色を薄めるために後からコーンスターチを追加しなければならず・・・上のような膨大な量になりました（＾＾;）

それにしても、既製品の限定された色から選ぶことは、どんなに難しいことか。手作りだと、肌と同じ色に作れるのがメリットですね。しかし、ファンデーションならそれでもいいのですが、ルースパウダーの場合、肌にぴったりでなく、むしろかなり薄い色で作っても良いことを後で知ります。それはまた後で書きます。






●酸化チタンの弱点
さきほど書いた、「酸化チタン」を省いた理由を書きます。
酸化チタンは確かに紫外線を反射してカットしてくれますが、効果を出そうとして入れすぎると白浮きしてしまいます。それで、酸化チタン粒子を細かく、「超微粒子（ナノ粒子）」にすれば少しは解決。白浮きをなるべく押さえて多めに配合でき、SPF効果を高く出すことができるのです。だから、酸化チタン（＆酸化亜鉛）には、「超微粒子」のものも売られています。

しかし、超微粒子にすればすべて解決・・・かといえば、そうでもないのです。「超微粒子」というのは「ナノ粒子」のこと。今危険性が問われている問題があります・・・。私は難しくてイマイチ理解しきれず、まとめて書く自信がないので、こちらをご参照ください。　→　ナノ粒子の危険性

しかし、ナノ粒子を避けるとなると、“超微粒子ではない酸化チタン”を使うのだから、ある程度の白浮きは覚悟しなければなりません・・・。その上、SPFは高くは望めません。白浮きとの兼ね合いがあり、パウダーのみならず「ファンデーション」の場合でも、極端に多くは配合できないようです。

逆に、ファンデーションなどでSPFが高めのもの・SPFが高いことがアピールポイントのものは、超微粒子である可能性が高いです。（だいたい、SPF20ぐらいのものなら、超微粒子だと考えてよい。）
なるほど、だからファンデーションやパウダーには、SPFの高いものが少ないのですね。酸化チタンを配合していても、SPFじたいを表示していないものがほとんどです。むしろ、表示されていないほうが、いかにも“超微粒子の威力”で無理して作っていなそうで、安心してしまいます。
いや、表示するほどのSPF効果を持たないということもあるかもしれません。それなら、わざわざ入れなくてもいいのに・・・と思ってしまいます。酸化チタンを入れるだけで、肌への負担がかかってしまいます。

・・・そういうことで私は、“気やすめ程度”のSPFのために、無理やり酸化チタンを入れて肌に負担をかけるぐらいなら、入れないことにしました。紫外線カットは、本職の日焼け止めに任せておけばいいじゃないですか。

ちなみに、酸化亜鉛も紫外線カット（反射）効果を持ちますが、酸化チタンよりはその作用は弱いです。酸化亜鉛も同じく、超微粒子でないとSPF効果が高くならなく、白浮きとの兼ね合いがあります。また、酸化亜鉛は炎症を抑える効果などは持っていますが、乾燥ぎみになる傾向があるので、乾燥を気にするなら入れないほうがよいようです。







●カバー力
いざ、酸化チタンなしで作ってみたのですが・・・ここで問題が起こりました。
基材のコーンスターチと、色をつける酸化鉄。これだけだったのですが、ためしに肌に塗ってみると・・・塗ってから数分経ってみると、肌とまったく同じ色に調整したはずなのに、なんだか・・・日焼けしたみたいな肌に見えてくるのです・・・。ベージュが“透明がかったオレンジ”っぽくなりました。しかし、実際に日焼けはしていません。

それは、パウダーの色（酸化鉄）が皮脂と混ざり合うことで、色が濃く見えてしまっていたのでした。クリーム（下地クリーム）を塗った後にパウダーをつけると、クリームの油脂と混ざってしまうのです。
たとえば、このように。↓　手の甲にホホバオイルを塗って、その上から、「コーンスターチ＆酸化鉄」のパウダーを伸ばすと・・・


コーンスターチは、吸水力があり、油分も吸います。単品で付けると、ほどよく半透明のベールをかけたように付きますが、そのような“透け具合”が酸化鉄の色を濃く見せていたようでした。
つまり、コーンスターチは「カバー力」が弱い。それは“肌の粗”を隠すカバーの意味というよりも、「酸化鉄の色のカバー」の役割には不十分だったようでした・・・。
例えば、洋服に水や油が付くと、そこの部分の色が水に染みて濃くなりますよね？そんなイメージです。

なるほど・・・だから、コーンスターチは、世間のファンデーション等の“基材のメイン”にはならないのでしょうね。せっかく、機能はすばらしいのですが。その機能を生かして、ベビーパウダーではメインで使われています。ベビーパウダーなら、色も付けないし、カバー力は関係ないですからね。

基材のメインで有名なのは「タルク」です。手持ちのファンデーションやパウダーの成分表示を見てみてください。ほとんどにタルクが入っているはずです。タルクも皮脂・油脂は吸いますが、吸水力はない素材です。（親水性はありますが。）だからそれが“酸化鉄のカバー力”にもなるのでしょう。

タルクとは：
滑石を砕き洗浄して粉末にしたもの。付着力が強い。のびや、すべりのために使われる。 吸水性はない。肌につけたときその粒子により表面積が増え、毛細管現象により余分な水分を吸い上げ飛ばし、水分や熱の放散が促進されて、肌をさらっとした状態に保つ（厚く塗りすぎると効果は半減）。ファンデーション、あせも予防などのベビーパウダーに使われる。


コーンスターチに劣らず、こちらも機能はすばらしいです！さすが、基材のメインとなるだけあります。



さらに、意外なところで酸化チタンの役割にも気づくことになりました。先ほど省いた酸化チタン・・・実は、紫外線カットの役割以外に、「カバー力」の役割も果たしていたのです。「白浮き」っていうのは、ある意味、カバー力のことなんですね。なるほど・・・だから、SPF目的でなく（だから、SPF表示なんかせず）配合されるわけです・・・。


・・・ここでもうお分かりのとおり、カバー力というのは「色の濃さ（酸化鉄）」ではなく、パウダーの「質（粉の種類）」で決まるのですね。
どんなに色黒用の濃いパウダーでも、基材が水に透けやすかったり、さらに酸化チタンが無ければ、カバー力の無いパウダーになります。皮脂と混じることで、実際よりももっと濃い色が、肌の上ににじみでてしまうことになります。







●対処法
じゃあ、基材をタルクにしたほうが良いのか。酸化チタンはやはり多少なりとも入れるべきか。
考えましたが、やはり私は、肌に負担になる酸化チタンは加えないことに決めました。残るは、基材の問題です。タルクにするべきか。

ところが・・・最近、このタルクが避けられる傾向が出てきています。それは、「アスベスト」が関連しているそうです。いろいろ調べましたが、私としては、化粧品に使われるタルクはそんなに問題ないと思いました（メーカーにもよるかもしれませんが）。しかし、アスベストというイメージを呼ぶようになってしまったタルク・・・あちこちで、ちゃんとした理由も分からないのに避けられてきています。
『タルクを使っていません。』などという宣伝文句のパウダーも売られています。タルクをやめて、代わりの基材を使ってリニューアルしたパウダーもあります。しかも、なぜタルクが良くないのか、というハッキリとした説明がないので、それだけでは、いかにも“タルクが肌に良くないから使っていない・使うのを辞めた”・・・と、消費者に思わせますよね？　また、消費者のほうがタルクを避けようになってきたので、売る側も「売れるもの」を作るためには、そのようになるのかもしれません。


あいにく、家にはタルクが無かったので、コーンスターチのみをそのまま使っての対処法を考えました。先に“下地パウダー”として、コーンスターチ単品を塗って、膜を作っておくのです。（エトヴォスの下地のシルクパウダー がヒントとなりました。）　先にそれを塗っておいてから、通常通り、酸化鉄入り（色つき）のパウダーを重ねます。そうすると、酸化鉄の色のにじみが出るまで長持ちしました！！しかし、あくまで“長持ち”であり、１日中メイクしたままだと、夕方ぐらいには皮脂により、いくらか色がにじんできたように感じました。




・・・そういうことでやっぱり、酸化鉄を入れるからには、基材はコーンスターチだけでは足りない。水に透けにくい・透けない基材が必要です。その点、タルクは吸水性がないので、水に透けることがなく、カバー力があり、向いているのです。

そういう意味では、先ほどのエトヴォスのシルクパウダーは「フィブロイン１００％」のタイプで水に溶けないので、下地の役割には適しているのかもしれません。




最近のタルク離れにより、タルクの代わりになる基材として使われているのが「セリサイト」です。これは、吸水性の点はちょっとわかりませんが（水の中に入れてみると、コーンスターチ同様、沈み、混ぜると解けたようには見えましたが。）、どうやら、タルクほどではないにしろ、水に透けにくいようです。

セリサイトとは：
白雲母族の鉱物で、表面が絹糸の光沢を持つことから「絹雲母」とも呼ばれている。 微細な白雲母族の鉱物で、白色〜類白色粉末、ほとんど無臭。ファンデーションなどのベースとして使用される。
お肌につや、輝き感を感じるので、表情が明るく表現できる。酸化チタンでコーティングしてマットなものもある。セリサイトには「セレン」が含まれていて、酸化を防ぐ効果をもつ。



なんと・・・酸化を防いでくれるなんて、すばらしい・・・・！
セリサイトは、紫外線を含む電磁波をある程度カットしてくれる作用があります♪UVBをカットし、UVAによるダメージを抑える効果があります。しかも、皮脂の酸化も防いでくれるという優秀さ！！
酸化チタンにも紫外線カット作用はありますが、セリサイトは、酸化チタンよりも肌にやさしいのが良い点です。

では、本当に透けにくいのか、そのカバー力を試してみました。さきほどと同じく、手の甲にホホバオイルを塗り、その上に「酸化鉄＆コーンスターチ＆セリサイト（←コーンスターチの倍を加える）」つけると・・・

おぉ・・・酸化鉄の色が濃くならない・・・！！



または、セリサイトでなく「マイカ」を使っている場合もあり、今話題になっている「ミネラルファンデーション」はマイカが多いようです。「マイカ・酸化鉄・酸化チタン（＆酸化亜鉛）」という内容。しかし、キラキラのマイカが基材となると、かなりキラキラ・テカテカしそうですが、どうなんでしょうか？先ほどの“下地パウダー”としてマイカも使ってみましたが、やはり、キラキラしすぎて下地には私の好みではありませんでした。

マイカは、「キラキラ」と言っても、ラメのようなキラキラともまた違って、“自然な肌つや”を出してくれます（分量を間違えなければ）。粉モノを塗って、マットになりすぎると、いかにも「塗りました」的な仕上がりになってしまうので、少しだけ仕上げにマイカを付けると、自然なツヤがでてキレイです。ハイライトとしても、この自然さがピッタリです。
基材にまでしてしまうとキラキラ・テカテカ度が高いので、ハイライトなどの「後付け」や、アイシャドウの材料など、ポイントメイクで合うと思います。

マイカ（雲母）とは
花崗岩や雲母片岩を粉砕して作られる鉱物の一種。水晶などに含まれるケイ素などの元素（雲母）が主成分。粉末にした際にパール光沢のでるキラキラした素材として、より美しい肌の色や表情を与えるために用いられる。市販の口紅やアイシャドーが気に入らないときにも、マイカを加えて自分の好みの色に変えることもできる。ファンデーション、パウダー、アイシャドウ、チーク、口紅、バスソルト、バスボム、クリーム、ローション、シャンプー、コンディショナー、石けんなどの色付けにも使われる。








●パウダーの色は薄くてもよい
もしかして、今まで使っていたパウダーでも、酸化鉄の色の「にじみ」現象があったかもしれません・・・。今頃になって気づきました。夕方になると、メイクはくずれてないにしろ、顔色が“濃く”なっているように思うこともありました。それが「疲れによるくすみ」かと思っていたのですが（＾＾;;）、もしかしたら、皮脂と酸化鉄がまりじあって出た色だったのかも？！　カバー力（基材が何か、酸化チタンの量がどれぐらいか）によるのでしょう。私は、先にも書いたとおり、顔の目元以外は、ロゴナのルースパウダーに、たっぷりコーンスターチを混ぜて薄めて使っていたので、カバー力は薄まっていたと思われます。

また、そうやって皮脂と混じりあうことで色が変わることも踏まえて、パウダーならば「かなり薄め」に作ってもよいのだと気づきました。私は、肌と“まったくの同じ色”にすることに重点を置いていましたが、まったく同じにする必要はないのです。

しかし、これが「ファンデーション」ならば、肌となるべく同じ色にするのがよいでしょう。それは、ファンデーションとは肌を“カバー”（肌の粗を隠す意味もかなり含む）する役割をもつので、もしこれが、肌よりもかなり実際より薄い・白っぽい色だったら・・・小梅太夫かバカ殿みたいなメイクになってしまいます（笑）。
しかし、「パウダー」なら、もともとが薄づきで、肌じたいをカバーする目的とは違うので、肌とまったく同じ色にこだわらなくともいいのですね。






●“基材のみ”もアリ
そうやっているうちに、また思いついたことがありました。パウダーの場合、「肌よりも薄い色」でよいなら・・・いっそのこと、基材のみでいいのでは？！と。基材の白い色のみで。なぜなら、ファンデーションとは違って、「肌のカバー力が無い（いらない）から、肌と同じ色のパウダーにすることも無い」・・・のだから、色そのものがそんなに必要ではないってことですよね？
リキッドファンデーションの仕上げに使うパウダーだとしても、リキッドのペタペタを抑えるためのパウダーだから、カバー力は要らないし、色も大きくは影響しません。

また、酸化鉄（色）を入れるばっかりに、そのにじみをカバーするためにあれこれするわけですから・・・。色が無いほうがいろんな意味でラクです。


そういうわけで、私は、酸化鉄さえも入れない“基材”のみを付けることで落ち着きました！（笑）
意外とこれが、大丈夫なのです。夕方になっても色の“にじみ”（→くすみ）がないし、気分的にもなんだかスッキリです。ほぼ、すっぴん気分。でも、恥ずかしくない（笑）。


私が選んだ基材は、やっぱり「コーンスターチ」。そして、酸化を防いでくれる「セリサイト」。つまり、「コーンスターチ＆セリサイト」を混ぜた基材です。

しあげに、マイカ。これでマットすぎず、自然なツヤが出ます。ハイライトのように、Tゾーンや鼻筋にスーッとつけてもオッケー。もちろん、最初から、基材に少し混ぜておくのも可。

メイクの流れとしては・・・
洗顔後のスキンケア　→　クリーム（メイク下地）　→　基材のみ（コーンスターチ＆セリサイト）のパウダー　→　マイカ　→　いつものポイントメイク（チーク、眉毛、アイシャドウなど）。








●カバー力の利用
パウダーでも、ファンデーションに負けず劣らず（？）、カバー力のあるものもあります。「パウダーなのにカバー力があります。」という宣伝文句の商品などがそれです。（おそらく、基材や酸化チタンでカバーを出しています。）　
ういう場合は、なるべく肌に近い色を選んだほうがよいでしょう。いわゆる、「ファンデーション」を選ぶ時と同じように選べばいいのです。カバー力のあるものを肌に付けるなら、肌と同じ色にしないと、塗った部分だけ目立ったり、白すぎればバカ殿（笑）のようになってしまいます。

それでも、「ファンデーション」に比べたら、パウダーのカバー力は、たかがしれてるかもしれませんが。

私は、目のクマ隠しにロゴナのプレスドパウダーを使っていました（タルク、酸化チタン入り）が、そのように、目元だけは少しカバー力が欲しいところです。先ほど写真入りで載せた、せっかく作った色つきのパウダーは、セリサイトを加えてカバー力を追加し（肌への負担のため、酸化チタンは無し）、酸化鉄でもう少し色を濃い目にして、目元用のパウダーを作りました。
（ポイント：クマやシミ隠しには、実際よりも濃い目の色のほうが自然に隠れます。）

あらかじめ、コーンスターチ基材で作った分があれだけの量だったので・・・その倍の量のセリサイトを加えなければなりませんでした（＾＾;）


クマ隠し用のパウダー〔材料〕：
コーンスターチ、セリサイト（←こっちを多めにする）、酸化鉄（赤・黄）

酸化鉄を混ぜる場合の基材は、
コーンスターチ：セリサイト＝１：２以上
セリサイトが多めなら、たとえば、１：３でもよい。少なくとも、１：２の差は必要。





●まとめ
【材料】
・コーンスターチ
・セリサイト　・・・ほどよい輝き。電磁波カット。酸化鉄の色浮き防止。

〔オプション〕
・マイカ　・・・　程よい輝き（単品だとハイライトになる）。
・酸化鉄（赤・黄）　・・・　色をつける場合。
・酸化チタン　・・・酸化鉄の色浮き防止。紫外線カット。カバー力。
・タルク　・・・　酸化鉄の色浮き防止。カバー力。



酸化チタンは、「ナノ粒子」問題を考えるなら、超微粒子は避ける。

酸化チタンでのSPF効果には期待しない。（紫外線対策は、日焼け止めクリームに任せる）

パウダーの色の濃さは「薄め」でよい。あとでなじめばちょうどよくなる。（薄付きの場合）
いっそ、基材のみでも良い。

酸化鉄を入れるなら、基材は・・・
吸水性がないタルク、水に透けにくいセリサイト、水に溶けないシルクパウダーのフィブロイン100％（セリシンが入っているのはダメ。→参照）など。
または、酸化チタンを加えてカバー力を出す。


カバー力を持たせたいときも、上と同じ。基材選びと、酸化チタンを入れることでカバー力が出せる。


酸化鉄を混ぜる場合の基材の例は、
コーンスターチ：セリサイト＝１：２以上
セリサイトが多めなら、たとえば、１：３でもよい。少なくとも、１：２の差は必要。

マットになりすぎるなら、マイカ。混ぜたり、後付け（ハイライトなど）する。









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